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再度来厦门是因为舒婷。为着中韩作家之间很文学的对话。第七届中韩作家会议刚刚落幕,便启动了“自然和人类,美丽的共存方式”的行旅。舒婷说,你们将要去“南靖”。于是南靖,单单是这两个字就让人无限向往。我一直觉得地名对地方来说极其重要,那些意义深远、或音节悦人的词语命名的所在,总会令人心生遐想。于是期待着这次南靖之旅,或者直接说,就是想看到那些被列为《世界文化遗产名录》的客家土楼。闽西南的土楼对我来说并不陌生,上世纪九二年冬就曾前往参观。那一次我们先上武夷山,在湍急的水流中激流勇进。接下来沿海岸线一路向前。从福清到泉州的崇武古城,直抵风景如画的厦门。行程本该结束,却蓦地跳出来“土楼”之旅。同行者中,有生于永定的作家张胜友,一路上执著地描述着土楼的奇妙。于是大家也随之兴奋,为能看到如此与众不同的建筑而满怀向往。然后从厦门至永定,一路长途跋涉。那时还没有高速公路,甚至很多地段都是乡村土路。于是车马劳顿,旅途艰辛,不知道永定的土楼到底有多远,心中祈望那奇谲的建筑值得我们如此付出。抵达永定太阳落山。果然不负一路奔波,“振成楼”赫然映入眼帘,确乎是我们从不曾见到过的辉煌建筑。远远望去,那气势,就像是古罗马圆形的角斗场。晚霞中,土楼被群山环绕,巍峨壮丽。那时的土楼鲜有外人前来参观,所以土楼的居民朴实而热情,没有任何禁忌,任由我们爬上顶层。走进他们的房间。在吱嘎作响的木回廊上我们出出进进,看他们在冬暖夏凉的建筑中怎样平静生活,看宗族的家人们怎样守望相助,其乐融融。气势磅礴的“振成楼”,由内环楼和外环楼组成,竟占地5000平方米。四层高的土楼共有184个房间,而那时住在土楼里的居民,似乎还不曾有出外打工的意识。于是楼中鸡犬之声,不绝于耳。而人们全然一片安贫乐道的样子,亦看不出权势与金钱在家族建筑的分配中有着怎样的作用。想不到二十年后,有幸再度造访土楼。这些年尽管来来往往,多次行旅福建,却不曾再见土楼,哪怕土楼已享誉天下。原以为土楼是以珍稀之物而独立于永定的,后来才知道,是我孤陋寡闻,尚不知蜿蜒的群山中,层叠的峰峦下,山坳里,坡地间,在广袤的闽西南大地上,竟遍布着大大小小数不尽的土楼。单单南靖就有土楼15000多座,更不要说拥有20000多座土楼的永定了。加之平和、华安、漳浦和云霄的土楼更是星罗棋布。足见历史上不知有多少中原客家来到这片青山绿水中,筑楼造田,世世代代,存活下来,演绎着他们远离战乱,春去秋来的前世今生。此番前往南靖,一种“故地重游”的企盼。汽车翻山越岭,缓缓行驶在盘山路上。极目所见,皆为绿色深情环绕的层峦叠嶂。缓坡的山峦间遍布梯地,处处茶树,还有挺拔的绿竹。青山绿水中,中韩作家一路欢歌笑语。毕竟,我们所居住的城市早已不见了如此清幽的所在,于是尽情呼吸大山中悠然之气息。有快乐的导游姑娘唱客家的山歌,一路讲给我们她所演绎的土楼故事。难有思古之幽情,亦不曾慷慨悲歌,却也代表了当下土楼文化的某种时尚。车行山间,远远看到零星土楼,于是如获至宝般,恍若仙境。慢慢地。各色土楼越来越繁密,仿佛刹那间闯入一片陌生的王国。才知道,这里的土楼并不像人们想象的那样凤毛麟角。我们没有在第一时间进入土楼,而是依照旅游程序,首先来到一片高处的望台。这里像所有旅游区一样,已开发出最能俯视土楼风采的观景台,让人们站在高台之上,不断惊呼绿色环绕中令人叹为观止的景色。山坳中,四座圆形土楼将一座方型土楼夹在其中。这是被誉为“五重奏”的一片土楼群。从山腰上远远望去。就像是巍峨庄严的布达拉宫。观景台除了眺望、拍照,还有画师在此卖画或即席创作。所画除却不同角度、不同光线下的土楼,还有各种花鸟山水,甚至裸体女人。足见南靖虽然偏远,却也追逐当下时尚。于是观景台就是一个小世界,至少艺术的存在让人耳目一新,哪怕仅仅只是为了愉悦游客。然后沿石阶走下山坳,进入“五重奏”中那些不同的城堡。据说在此造楼的男人从永定那边,翻山越岭而来,发现这里依山傍水,乃久居之地。此人姓黄,人称黄百三郎,以养鸭为生,竟然就成就了一份大业。于是在此招募工匠,筑基建楼。黄百三郎虽一介草民,却始终向往子孙后代平步青云。于是他将自己建造的第一座土楼,也就是方形的那座命名为“步云楼”。此楼始建于清嘉庆元年,也就是1796年。“步云楼”尚在施工中,黄家又同时夯土动工,建起了圆形的“和昌楼”。似乎欲罢不能,“振昌楼”、“瑞云楼”和“文昌楼”接踵而至,就缔造了田螺坑土楼群中这片辉煌的建筑。随导游走进“和昌楼”,立刻被市井景象所吸引。沿土楼360度家家都在做生意。茶业乃至各种当地的小食品和工艺品。于是一家家地走过去,就蓦地看到了这个漂亮女人。她那时正在整理清香的新茶,我便情不自禁地驻留在她的茶摊前。于是她沏茶倒水,灿烂而朴实的微笑。虽并不曾推销她的茶叶,你却不得不将她的美意变作你的购买。不过这是心甘情愿的,毕竟你从她的茶水中,闻到了浓郁的山野清香。一个男子从屋中走出,他说他是女人的丈夫。很自得的样子,显然他爱他的妻子。于是和他开玩笑,问他是怎样将漂亮妻子骗回家的。然后坐在她家门前,慢慢品高山的红茶和铁观音。若在以前,我定会提出参观他们住房的请求。而如今却有禁令,将所有游客挡在楼下。土楼的格局,一层厨房,二楼、三楼或四楼起居。所以你难窥究竟,只能从层层回廊中想见他们千姿百态的生活。于是再度想起黄百三郎,感慨于两百年来,他的一代又一代子孙建造出如此辉煌的房舍。成为这人世间不同凡响的遗存。有点依依不舍地离开漂亮女人,临行前他们夫妻俩先后给了我名片。或者就因为那女人的漂亮,我留心保存了他们的名片,总想着,有一天会再来。回家后,检索名片时才偶然发现,原来住在“和昌楼”的那个漂亮女人才是这里真正的嫡亲。因为她姓黄,黄百三郎的黄,她的名字叫黄满英,所以她才是这座土楼中真正的主人。 紧接着,一朵云衔来一片雨。眼看山那边乌云起,很快就乱云飞渡,大雨倾盆。烟雨间,刚好站在“裕昌楼”的屋檐下。这是座“资格”最老,始建于元朝中期的土楼,高五层,每层五十四个房间。此楼又被戏称为“东倒西歪楼”,因回廊中所能看到的每一处梁柱都是歪斜的。于是这些梁柱成为对视觉的挑战,担心这座土楼会轰然坍塌,却七百余年间始终风雨如磐,稳若泰山。自在自为的“裕昌楼”住户显然见过世面,他们不在乎游客怎样拿相机“扫射”他们,而是扛着最时髦的照相机在拍摄游客,很快乌云散去,西边现出灿烂夕阳。被风雨洗刷后的村落愈加清澈,仿佛每一座院落前都汪着一泓水。夕阳的余辉照在溪流上,闪烁出点点夺目的光斑。房舍前,安闲的人们。有被雨水淋过的黄狗,在溪边慢跑。拱桥下,鸭子,还有闲庭信步的水牛。牧歌般的三角梅,缠着,古老的房舍。枝杈间,鸟在歌唱。那越来越切近的欢愉。久违了的牧童短笛,见炊烟,又见炊烟。溢出远离浮华的欣悦。尽管土楼已被列入《世界文化遗产名录》,亦有诸多土楼成为国家或省级的“文物保护单位”,但仍有一些残破的土楼已年久失修,人去楼空。于是一幢幢风格各异的土楼雄风不再,只留下老弱病残坚守最后的余辉。一些凋敝的土楼就像罹患战乱,任凭满目疮痍,茅草丛生。原有的梁柱和灰墙不再能支撑昔日的光彩。被灰泥夯实的墙壁不曾彻底坍塌,就像是古老的雀台依旧临风而立。土楼的门楣上常有一种特别的纹饰,远远地就能看到一些“文革”中最时髦的口号。不知是一度勃兴的某种“政治波普”,还是故意用这样的噱头迎合游客。接下来入住酒店,一处优雅的所在。因这里是由土楼改建的客栈,所以游客云集。方形的三层土楼被改装成一间间客房,敞开的木门则依旧保留了原先的形态。阔大的院落中,全然一副原生态的气息。游客们终于可以拖着自己的箱子踏上木阶,在这里安然享受原汁原味的土楼生活了。你不仅可以在回廊中循环往复,亦可观望天井中此伏彼起的妙趣横生。尽管这里的客栈远不如都市中的豪华,却能在朴拙中体味出悠然见南山的超然。黄昏时,中韩作家在土楼中献演别开生面的晚会。几乎每一位作家都成了音乐会的主角。人们深情地吟唱着,谈笑着,酒逢知己千杯少,千杯饮尽情未了。此时此刻,甚至比中韩作家会议中的正式交流,还要认真、畅快与动情。

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